Несмотря на то, что Керетаро – это столица одноименного штата, где проживает аж 734 тысячи человек (довольно много по европейским меркам) и вовсю функционируют промышленные предприятия, центр города не наводнен туристами и не испорчен уродливой современной архитектурой.
Гулять по улочкам Керетаро – сплошное удовольствие. За полтора дня, проведенные в этом городе, мне ни разу не приспичило сходить в какой-нибудь музей или придумать себе еще какое-нибудь типично туристическое занятие. Каждый дом, каждая стена, дверь, площадь, церковь – все здесь по-своему красиво и имеет собственную историю.
Если вы когда-нибудь решите совершить путешествие по колониальной Мексике, то первое, что вас поразит – это ни с чем не сравнимое буйство красок. Дело в том, что жители колониальных городов несут личную ответственность за поддержание своих домов в должном виде и раскрашивают их так, чтобы всем было хорошо и приятно. При этом никакой порнухи – глаз всё это действительно радует.
Бывает, конечно, что денег на частую покраску и ремонт фасада не хватает, но и в таких случаях здание не выглядит будто бы заброшенным. Скорее, изысканно потрепанным.
Пожалуй, единственное, что может омрачить вид – кипы проводов, свисающих отовсюду. И если в самом центре за этим еще хоть как-то пытаются следить, но на более удаленных улицах с проводами полная жопа.
В общем и целом, Керетаро – это тихий и атмосферный провинциальный город, по которому хочется бесконечно гулять. Особенно мне полюбились утренние фото-променады: прохладно, туристов на улицах нет в принципе, местные либо идут по своим делам, либо читают или беседуют с друзьями в парках – идеально.
И еще именно в Керетаро я понял, насколько же душевны мексиканцы. Многое приходилось читать про то, что аборигены сильно отличаются от прочих латиноамериканцев и особо не склонны проявлять повышенный интерес или дружелюбие к иностранцам. Все это вранье, и селфи с аптекаршей, которая сразу же записала меня в число «своих русских друзей» (по ходу я первый), тому подтверждение. Выкладывать не буду, потому что рожа моя была краснее некуда – солнечный ожог как результат собственной тупости – поэтому вот вам милая бабушка на фоне ярких красок и аккуратно подстриженных деревьев.
Ну и с барно-ресторанной сценой в Керетаро все хорошо – здесь можно жить вполне себе европейской жизнью, попивая вкусный кофе по утрам и местный крафт по вечерам. И все это, само собой, гораздо дешевле, чем в Мехико-Сити или в той же Европе. Времени на заведения у меня было не так много, как хотелось бы, но несколько знаковых я все же успел посетить.
В итоге я решил остановить свой выбор на блюде с незамысловатым названием «большое блюдо» (уж простите за тавтологию), которое представляло из себя кучу мяса под острым соусом, традиционно безвкусные лепешки. Безвкусные они не потому что повару было лень солить, а потому что так надо: маисовые лепехи в мексиканской кухне заменяют привычный нам хлеб, и в них заворачивают мясо (да и вообще все подряд), обильно сдабривая луком и острыми соусами, которых обычно на выбор от 3 до 7-8 штук. В общем, «большое блюдо» оказалось настолько зачетным, что я его забыл сфотографировать, но зато отлично помню, что заплатил за него 230 песо (примерно 690 рублей). Стоит ли говорить, что ужинать после этого я так и не захотел. А еще в Tikua Sur Este прекрасные коктейли на основе мескаля по 95-110 песо за штуку. Да, дороговато, но что вы хотели от лучшего ресторана в городе? Плюс, степень приятного опьянения после двух коктейлей (мешают их, надо сказать, на совесть) вполне себе окупает стоимость.
Еще про Мексику:
Маршрут путешествия по Мексике
Мехико-Сити: местные крафты, тако и мой первый мескаль
Комментариев нет
Отправить комментарий