При всем при этом город действительно красивый – этого не отнять. Но прочувствовать атмосферу можно лишь рано утром, когда практически все туристы спят. Спустя час-полтора после рассвета Сан-Мигель-де-Альенде преображается и затягивает в самую настоящую мексиканскую сказку – разноцветную и полную интересных деталей.
Первым делом рассветное солнце встречает собор архангела Святого Мигеля – самое красивое и по совместительству самое высокое здание города. И странное. Где еще вы видели настолько готическую и одновременно слащаво-розовую католическую церковь? Я, по крайней мере, пока больше нигде.
Из мелких деталей сразу бросаются в глаза «стучалки» на дверях. Есть, например, кованые чугунные.
А есть гигантские деревянные. Но «стучалки» висят практически везде; звонки и просто постучать в дверь кулаком – это скучно.
Один плюс от потока туристов все же есть: на улицах Сан-Мигель-де-Альенде красок еще больше, чем в Керетаро. Видно, что за городом активно ухаживают и стараются поддерживать достойный облик исторических зданий и жилых домов. В общем, улочки Сан Мигеля – просто рай для фотодрочеров.
Внешний вид жилых домов очень радует. Вот, например, дом местных хиппи.
А тут явно поселились любители здорового минимализма. Слабо выкрасить свою дачную хибарку полностью в белый, а дверь в ярко-зеленый?
Или вот знаменитый дом с пальмами (нет, правда, его в Сан Мигеле фотографируют очень часто).
Омрачить всю эту красоту могут лишь провода, которых традиционно много. Ну, этого у Латинской Америки (а еще у Юго-Восточной Азии и Албании) точно не отнять.
Еще в Сан Мигеле есть ботанический сад, куда я не попал, и обзорная площадка, где по какой-то причине не оказалось ни одного туриста. Лишь трое унылых продавцов сувенирки и я, охеревший от подъема в гору в тридцатиградусную жару.
Ну, такие виды – ничего особенного, за исключением сиреневых макушек жакаранд. В нашей полосе их, к сожалению, не встретишь, а вот в Мексики красотой этих деревьев можно наслаждаться бесконечно.
Ладно, с городом разобрались. Приехать на день с ночевкой стоит, но делать здесь особо нечего. Разве что по десятому разу обходить одни и те же улицы. А теперь о главном.
Небольшое заведение, специализирующееся, как ни странно, на pozole – традиционной мексиканской похлебке на базе свинины и чего-то там кукурузного (не нашел аналога на русском). Помимо собственно бульона, который бывает красным и зеленым в зависимости от цвета перца, к супу подают тарелку с крупно порубленной зеленью, луком (без него в мексиканской кухне никуда), лаймом и внезапно редисом. Все содержимое тарелки нужно скинуть в бадью с бульоном и сдобрить соком лайма – для этого есть специальная давилка. Наличия родной сердцу редисоньки (а еще петрушки), конечно, порадовало. А еще и суп был красным – прям будто сидишь и уплетаешь бабушкин борщ на дачной веранде. Только, сука, остро очень.
Алкоголя в кафе не водится, поэтому из интересного на запивон тут предлагают agua del día. Мне лично повезло, и я попробовал «компот дня» из индийских фиников (бобы такие древесные). Вкусно. Для тех, кто острое не переносит, в La Pozolería можно попробовать и более легкие мексиканские супы. Например, consome de pollo – если по-простому, то куриный суп с овощами. После pozole как-то даже не серьезно (да и стоимость одинаковая – 60 песо), но вдруг кому-то пригодится.
В каждом цивилизованном мексиканском городе есть крафт, и Сан-Мигель-де-Альенде не исключение. La Choperia – просторная пивная во внутреннем дворе одного из зданий неподалеку от центральной площади. Есть тут по местным меркам нечего (не за бургерами и фиш-энд-чипс же я летел 12 часов из Мадрида, а потом ехал на автобусе и такси до этого города), а вот пить можно и нужно.
Весь крафт, что был в холодильнике, оказался производства местной пивоварни Chela Libre (ну как местной, штат тот же, только город другой) и порадовал разнообразием сортов. Я продегустировал имперский IPA крепостью 9,5% и некий Nixtam Ale Stout, а после отлакировал все это благолепие стопкой José Cuervo Tradicional. Цены, честно, не вспомню, но потратил не больше 500 российских рублей. Не так уж дорого для такого заведения.
Первой и последней ошибкой моего мексиканского путешествия стал внезапный порыв испробовать «аргентинский» стейк в «аргентинском» же ресторане. Вообще я был в Аргентине, поэтому, по идее, должен знать, что есть якобы аргентинское мясо нигде, кроме самой родины стейков нельзя. Но тупость и желание пафосно посорить баблом возобладало.
Что ж, сам bife de lomo оказался ничего (ложкой не разрезать, но все равно довольно мягкий), а вот цена побила все рекорды – в районе 460 песо за порцию. К слову, на эти деньги можно дня три обедать и ужинать в той же La Pozolería. Про цены на такое же мясо в Буэнос-Айресе я вообще молчу. А если еще и винца добавить (а я добавил), то сумма выходит для мексиканской провинции астрономическая. В остальном заведение приятное, небольшое, хорошо оформленное, обслуживание ненавязчивое, а публика ранним вечером практически отсутствует.
Don Taco Tequila уверенно занимает в моем личном списке вторую позицию по крутости тако и первую по вкусности мескаля. Тако здесь, в отличие от большинства традиционных мексиканских забегаловок, большие настолько, что не закрываются и ими реально можно обожраться. Не зря миловидная англоговорящая официантка забеспокоилась, когда я заказал целых три фирменных тако общей стоимостью в 150 песо. «А вы действительно так сильно хотите есть? Вы же лопнете!» С мескалем в качестве аперетива и двукратного дижестива лопнуть не получилось, но наелся я настолько, что с 8 вечера до 9 утра не хотел больше ничего.
Другие посты про Мексику:
Маршрут путешествия по Мексике
Мехико-Сити: местные крафты, тако и мой первый мескаль
Мексика колониальная, часть первая. Керетаро
Мексика колониальная, часть третья. Гуанахуато
Комментариев нет
Отправить комментарий