Китай – лучшая страна для искушенного путешественника. Заскучать не удастся, потому что новых мест и контрастов хватит на годы вперёд. Потому что каждый день, проведённый в Поднебесной – словно первый день обезьяны-альбиноса в контактном зоопарке.
В Китае всё держится на диком контрасте. Вот ты сидишь в здании автобусного вокзала и с отвращением наблюдаешь за тем, как некая мамаша смачно высмаркивается в руку и сбрасывает сопли на пол, а затем берёт на эти же руки ребёнка. А рядом мужик тактично отхаркивает в урну и все точат лапшу, куда ж без этого.
А вот, по прошествии каких-то там 11 часов в автобусе, 5 из которых занял сон водителя, ты уже любуешься мистически-туманными панорамами Яншо. Хоть и заебался донельзя, но понимаешь, что вокруг красота.
Перед поездкой мне не хватало одного простого знания: несмотря на накопленный за восемь лет путешествий опыт, будет сложно и непонятно. Непонятно, почему все вокруг ведут себя как гопники из Бирюлёво, при этом не пытаясь у тебя что-либо отжать. Непонятно, что написано, что делать и куда идти. Зачастую непонятно, что жрать.
Впрочем, это не наша путешественническая, да и вообще ничья вина. Китай – страна не только противоречивая, но и самодостаточная. Китайцам наплевать, приедет ли очередной лаовай оценивать природные красоты их родной страны, дегустировать местную кухню и писать в блог посты про всякие тушеные хрящи и куриные лапки.
Китаю и китайцам вообще на все насрать и плевать в прямом и переносном смыслах. В Китае всё своё, и внутренний туризм развит настолько, что нам с нашими жалкими потугами импортозамещения и не снилось.
В этой своей самодостаточности, противоречивости и контрастности Китай прекрасен. В отличие от той же Индонезии, после посещения Поднебесной не остаётся отвратительного послевкусия. Наоборот, несмотря на всё пережитое и увиденное, хочется вернуться и снова окунуться с головой в весь этот неповторимый пиздец.
Но довольно лирики.
Гуанчжоу
Мы не случайно выбрали юг Китая и, в частности, Гуанчжоу в качестве отправной точки нашего пробного путешествия. Чем ближе к Гонконгу, тем меньше ада и больше цивилизации – думал я. И не ошибся.
Гуанчжоу – большой, зелёный и удобный город, по которому приятно передвигаться как пешком, так и на транспорте. К слову, метро, как и в большинстве уважающих себя мегаполисов, подведено прямо к аэропорту, так что на такси и прочие экспрессы можно не тратиться. Китайцы гораздо серьёзнее относятся к безопасности, и поэтому шмонают всех и каждого вне зависимости от подозрительности, размера рюкзака и цвета кожи – досмотр одинаково пристрастный как в аэропорту, так и на входе в метро.
Ещё серьёзнее, как известно, китайцы относятся к высоким технологиям и брендам. Настолько серьёзно, что даже туалеты бывают Apple.
По доброй китайской традиции, Гуанчжоу за пару десятков лет вырос из деревни в полноценный мегаполис с кучей зданий из стекла и бетона, ну и телевизионной башней, куда ж без неё.
Небоскрёбы, торговые центры и офисы сменяются чуть более старой застройкой и шумными рынками, где на протяжении дня происходит такая движуха, что больше пяти минут находиться там физически сложно.
Спастись от шума, гама и толкотни можно на территории многочисленных храмов и парков.
Ну или засесть на набережной, дабы выпить пивка или чего покрепче. К счастью, в Гуанчжоу (да и вообще в Китае) распивать алкоголь можно где угодно, когда угодно, сколько угодно. Дело в том, что китайцы – нация не особо пьющая, а потому и запрещать употребление алкоголя в общественных местах на законодательном уровне – мера неактуальная.
Вечером набережная превращается в место культурного отдыха горожан. Кто-то просто гуляет, кто-то вытаскивает телевизор с микрофоном и поёт с прохожими караоке, кто-то практикует тайцзи, ну а кто-то (мы) бухает и оценивает всё происходящее.
Ещё одно тихое и совершенно не китайское по атмосфере и архитектуре место в Гуанчжоу – остров Шамянь (Shamian Island), застроенный в колониальную эпоху и с тех пор практически не изменившийся. Здесь нет ни шумных рынков, ни типично китайских жрален, ни хаотичного дорожного и человеческого движения.
Тут же расположен один из пафосных ресторанов, который специализируется на морепродуктах и (внезапно!) жареных голубях. Если вы думаете, как можно есть голубей, скажу больше – заведение по-настоящему гордится своим специалитетом и ради этого умерщвляет в день по 500 голубей, о чём гордо сообщает на первой странице меню. Мы птицу мира пробовать не стали – зачем, если можно сделать то же самое, купив обычную на вид курицу в каком-нибудь Магните?
С едой в Гуанчжоу дела обстоят интересно. Всякие форскверы и трипэдвайзеры по большей части бесполезны: либо заёбываешься сравнивать в приложении и на вывесках названия, написанные, понятное дело, иероглифами, либо тупо не можешь найти заведение. Поэтому едальни мы искали полагаясь, в основном, на волю судьбы. Именно таким образом мы наткнулись на прекрасное кафе с хот-потом, где нас, словно обезьянок в зоопарке, снимали на телефоны проходящие мимо китайцы.
И несколько пельменных с офигительными дим-самами. Кстати, несмотря на отсутствие в ресторанах англоязычного меню, справиться с заказом в Гуанчжоу очень даже просто: офлайн-переводчики и язык жестов в помощь.
Алкоголь в Китае достоин отдельной статьи, но постараюсь быть краток. Пить в Китае что-то зарубежное – значит не быть алкашом и выпить крайне мало, либо потратить очень много денег. Само собой, это не наш вариант. Поэтому мы активно дегустировали непонятное китайское пойло крепостью 35 и выше, давились местным ссаным лагером, заедая ну очень странными чипсами, или спасались магазинными коктейлями, с которыми дома уже лет десять как завязали.
Китайский крепач – настоящая мистика в бутылке. При всём безумном выборе бухла совершенно непонятно, кто его пьёт – кроме себя нам так и не удалось в этом кого-либо уличить. Вкусовым разнообразием, однако, крепкий алкоголь в Поднебесной не блещет. Либо это нечто наподобие коньяка, либо что-то типа женьшеневки, либо ядрёная водяра с запахом ацетона и таким послевкусием, что если подышать в туалете после знатного посёра, то и освежитель воздуха не понадобится. Эффект же разнится от «пиздец» до «совсем пиздец», хотя, если не учитывать общее отвращение и изжогу, всё довольно безопасно: откровенно жуткого похмелья лично я ни с одного пойла так и не словил.
Китайский лагер – самое ужасное пиво, что я пробовал за свои тридцать лет. В целом, я вообще не очень понимаю, как можно называть пивом мочу крепостью в 3-3,5 градуса. Однако у иностранных студентов местный лагер в почёте – говорят, нажраться невозможно. Тут споров никаких. Мы пробовали – не получилось.
С локальным крафтом (да, это чудо, но и он в Китае есть) мы познакомились в первый же день пребывания. Несмотря на дикую усталость после перелёта, мы решили прочекать новый современный бар в паре кварталов от отеля, и не прогадали. Именно в этот день владельцы (к счастью, англоговорящие) решили устроить промо-вечеринку: платишь за вход что-то в районе 200 юаней и пьёшь сколько влезет.
Понятное дело, таким образом ребята ожидали наоборот срубить бабла с непьющих местных, и на нас они не рассчитывали. Мы же продегустировали всё, что можно, затусили со случайно зашедшими американцами, китайскими блэк-металлистами и барменами, ну а после телепортировались обратно в отель, где нас ждал дедушка Лао – огромный таракан, который долгое время жил под кроватью, но в тот злополучный вечер словил пиздюлей (и, как следствие, смерть) от тапков пьяных лаоваев.
To be continued.
Комментариев нет
Отправить комментарий