Если вы никогда не слышали о Сурабае – не страшно. Как и в любом другом крупном индонезийском городе, делать тут совершенно нечего. Адская жара, шум, вонь и копоть, микс из небоскрёбов и домов из говна и палок. Поэтому на Сурабаю я отвёл несколько часов пересадки перед поездом и ограничился районом вокзала.
 |
| (c) enchantingtravels |
В поездах есть три типа сидячих (и только сидячих) вагонов: эконом, бизнес и executive. Первый – для нищих местных, второй – для менее нищих местных, третий – для всех остальных. Поскольку всё стоит сущие копейки, я не задумываясь брал билеты высшего класса, и даже это стало интересным опытом, потому как никогда не угадаешь, какой степени говёности поезд тебе попадётся. Для пущей наглядности предлагаю сравнить два разных поезда на фотографиях ниже. Оба executive, оба стоят одинаково.
Проболинго и вулкан Бромо
С поездами разобрались, вернёмся к Явушке. Чуть более двух часов дороги, и я в Проболинго – ПГТ, который знаменит лишь тем, что является наиболее популярной отправной точкой для изучения вулкана Бромо и прилегающих красот. В остальном, как вы уже догадались, это очередная жопа.
То позитивное, что сразу ощущаешь на Яве – это огромную разницу цен по сравнению с Бали. В том же Проболинго нажраться до отвала в кафе или ресторанчике при гестхаусе можно рублей за 300, а это два полноценных блюда и вкуснейший фреш из любых местных фруктов. Добавьте ещё рублей 150-200, если хочется пиваса. Кстати, с пивом, равно как и в принципе с алкоголем, на Яве куда большая напряжёнка, чем на Бали. Если в кафе, отелях и гестах ещё можно что-то найти, то в магазинах его практически нет – сказывается влияние мусульманской культуры, так что кого-то это может сильно расстроить. Я же вдоволь набухался отвратительным балийским пойлом за предыдущую неделю, поэтому отельного пива мне более чем хватило.
Итак, самое интересное, что можно посмотреть в этой части острова – вулкан Бромо. Добраться до него можно несколькими способами:
- В составе организованной туристической группы. Это дорого (как минимум 600 тысяч рупий на человека) и зря.
- На такси и далее своим ходом. Опять же дорого.
- Арендовать байк. Можно, но заебётесь: сначала вас ждут серпантины, потом несколько километров вязкого вулканического песка, затем снова адские серпантины.
- Взять гида на байке. Тут всё просто: хозяин геста, в котором я остановился (Clover Homestay), сразу прочитал у меня на лице фразу «хочу пиздеца» и предложил прокатиться на скутере с его другом. Как оказалось, это действительно самый трушный, да ещё и самый дешёвый вариант. И главный плюс – выезжаешь, когда хочешь, и никаких белых туристов с тупыми рожами и фотоаппаратами наперевес.
К слову о белых туристах, все они стремятся следовать определённым правилам, и поэтому едут смотреть Бромо на рассвете. Как утверждают многочисленные путеводители, именно в это время открываются умопомрачительные виды. Я же знаю: где лучшие виды, там и толпы народа, да и критерий умопомрачительности – штука спорная. Так что выдвинулся я в районе 10 утра, о чём ни капли не пожалел.
Мой водитель – не помню, как зовут, так что пусть будет усреднённым Махмудом – благополучно довёз меня до деревни Cemoro Lawang, где я тут же пересел на другой байк и помчался на «смотровую площадку» – ту самую, куда свозят туристов на рассвете. Как и следовало ожидать, вокруг ни души, а виды навряд ли хуже, чем ранним утром.
Вдоволь насладившись панорамами с высоты 2500 м над уровнем моря и испив свежезаваренного яванского кофе с местными мужиками, я отправился к подножию Бромо.
Вы когда-нибудь пробирались сквозь вихри чёрного песка к жерлу действующего вулкана? Если нет, то стоит попробовать, чтобы ощутить, насколько мелок и незначителен человек со своими заморочками в контексте природы.
Достаточно преодолеть несколько десятков километров в горы, охренеть от ветра, покрыться толстым слоем вулканического песка, пережить лёгкий приступ горняшки, услышать низкий утробный гул, надышаться выбросами сероводорода и посмотреть туда, откуда всё началось и где всё когда-нибудь, скорее всего, и закончится.
Кто бы мог подумать, что именно поездка к вулкану, ответственному за многочисленные извержения, и взгляд вглубь матушки-Земли способны подарить спокойствие и душевное равновесие, которое, конечно же, сразу пошатнётся, стоит лишь вернуться на родину.
Но не будем о грустном. После Бромо меня ждал семичасовой переезд в культурную столицу Явы, да и всей Индонезии – Джокьякарту (не путать со столицей Джакартой!).
Джокьякарта
В Джокьякарте меня встретила славная погодка с температурой +38 градусов, а также поджидал небольшой культурный шок. Как я уже говорил, Джокья – это типа местный Питер, только сюда едут не пить, а смотреть «древние» индуистские и буддистские святыни с неблагозвучными названиями Прамбанан и Боробудур.
Оба храма – не более чем развод для тех, кто любит вычёркивать пункты из своего bucket list. По сути, это даже не древности, а отшлифованные камни, найденные под землёй и сложенные в конструкции по образу и подобию некогда существовавших древностей.
На закате всё это, безусловно, смотрится красиво, но 25 долларов (для местных – 5) явно не стоит.
В Джокьякарту приезжают скупать батик – местные расписные изделия из хлопка и шёлка. А ещё – смотреть национальные танцы и прочие театральные представления. Я ограничился лишь посещением батиковой мастерской, куда меня бесплатно отвёз охранник одной из достопримечательностей.
Ну а вообще мне было интересно посмотреть, как и чем живёт Джокьякарта вдали от всей туристической мишуры.
Точнее, как вдали… В двадцати минутах ходьбы от исторического центра города можно наблюдать, как в реке плавают пластиковые бутылки и пакеты
как те, у кого нет денег на кондиционеры или банальные вентиляторы, скрываются от адовой жары за огромными синими брезентами
как в открытом дворе, через который проезжают байки и ходят люди, местные жители моются, развешивают бельё и ходят в сортир
как дети играют и мочат ноги в водоёме, полном мусора и говна
как там же ловят рыбу, которая, надеюсь, не появится после этого на каком-нибудь прилавке.
Кстати, с едой в Джокьякарте ещё большая беда, чем на Бали. Несмотря на приятные цены, качество остаётся стабильно низким – и фиг с ними с волосами и муравьями в рисе, я ожидал попробовать хоть что-то вкусное, однако везде меня поджидал жестокий облом.
 |
| В рисе зиждется десяток муравьёв, а шлепок говна справа - это, как ни странно, мясо |
Огромные порции фо, прекрасное исполнение местных блюд а-ля nasi goreng, вкуснейшие фреши и гуманные цены.
Джакарта
Зелёная и относительно чистая индонезийская провинция резко сменяется полным пиздецом на подъезде к столице. Лучшее, что можно сделать в Джакарте – это сбежать из этого города как можно быстрее. Что я и намеревался осуществить, предварительно оценив местные «красоты» из окна поезда.
Джакарта процентов на 80 состоит из трущоб и горящих мусорных куч. Оставшиеся 20 процентов – это цивильные районы, центр с небоскрёбами из стекла и бетона, ну и аэропорт. Жители трущоб скидывают отходы прямо возле дома и там же его поджигают, отчего впоследствии Джакарту накрывают густые облака дыма.
Когда источник смога – заводы и автомобили, проблема решается на уровне государства (как в Китае). Когда источник смога – миллионы свалок, – проблема в головах людей, которую вряд ли кто-то в состоянии решить. И это такая дикость, что я даже не знаю, чего бы такого позитивного рассказать о Джакарте. Если добавить к этому то, что город ежегодно опускается сантиметров на пятнадцать под воду, это полный пиздец.
С такими мыслями я прибыл в отель, запил и заспал стресс, и уехал прочь из засранной Индонезии в цивилизованный Бангкок.
Скажу в заключение: если вас интересуют вулканы и природа, но раздражают эпический срач и отсутствие вкусной еды, советую выбрать в качестве направления для путешествия Мексику и/или Гватемалу. Что на Яве, что на Бали, безусловно, есть достойные места – да тот же Бромо. Однако весь ад и мусор, что их окружают, мешают по полной насладиться природной красотой. Так что для себя я понял, что никогда больше в Индонезию не вернусь.
Комментариев нет
Отправить комментарий