Загнивающий капиталистический Запад встретил меня ковролином эпохи Рейгана сразу по прилету в аэропорт имени Кеннеди. Английскую речь я не мог услышать довольно долго, потому как в рукаве тусовались какие-то латиносы, а на паспортном контроле было два мексиканца и один русский. Да, они проверяли паспорта и проводили мини-собеседования, а не стояли за мной в очереди. Впрочем, уже меньше чем через час после приземления я смог выйти из местного аналога Шереметьева-2, найти нужную ветку нью-йоркской подземки и устремиться на Манхэттен (на количество английской речи это никак не повлияло).
Подземка действительно похожа на адскую клоаку, проход в которую стоит два с половиной доллара. Особенно доставляют эскалаторы на одну персону (по ширине), уходящие из середины платформы куда-то далеко вверх (естественно, отключенные). Но бояться местного метрополитена не стоит. В принципе, человек, обладающий зачатками мозга и навыками ориентирования (а в идеале – специальным приложением в телефоне) найдет без труда дорогу в любые крайности этого мегаполиса. Так что всего сорок-пятьдесят минут, и я выхожу в районе Гранд-Централа, что в центральной части Манхэттена.
Впечатления от города очень неоднородны. С одной стороны – небоскребы и мусоровозы, больше похожие на Оптимуса Прайма в развернутом состоянии. С другой – крысы, негры и бомжи, а заодно и горы мусора, которые лежат на улицах все выходные.
Для ознакомления с городом я крайне не советую выбирать ночь с понедельника на вторник: темно и безлюдно. Даже на Таймс-сквер было больше ментов, чем людей. В смысле… ну, вы поняли. Кстати, многие здания (даже те, которые отмечают галочкой в путеводителях все туристы) не имеют подсветки, так что ночью их не так-то просто разглядеть.
На небоскребы лучше всего смотреть со смотровой Эмпайр-стейт-билдинга, хотя вход на нее платный и не дешевый. Расценки начинаются от 29 долларов за простой проход на смотровую в общей очереди и доходят до 67 баксов за всякие приоритетные проходы и какую-то хрень, что еще выше. В некоторые из билетов включен даже аттракцион, где вас сажают в кресла и начинают трясти из стороны в сторону, в то время как на мутном экране мелькают кадры вертолетной прогулки, снятой, судя по качеству, в те времена, когда бравые американские солдаты еще вдохновленно жгли напалмом вьетнамских беременных детей. Кстати, вид действительно окупает денежные затраты и даже аттракцион. Снизу небоскребы обычно обнесены защитным козырьком, напоминающим строительные леса, так что смотрится все крайне убого. Зачем это сделано? А вы думаете, меня не подмывало бросить монетку/паспорт/негра с высоты 86-го этажа?
А где же бары, пиво, виски, бургеры и буррито? А нет их, в Нью-Йорке я успел лишь пропустить стаканчик виски да бутылку пива, все остальное время я был занят прогулками. Кстати, когда в четыре часа утра захотелось еще пивка, меня ждал величайший облом, о котором писалось ниже: с 4 до 8 продажа алкоголя запрещена даже в барах. Вот он, кровавый империалистический режим.
Нет, не все так плохо, все-таки я успел съесть настоящий американский хот-дог. На тележках, продающих это чудо кулинарной мысли, обязательно написано «халяль», так что это вам не бургеры из свинины в «мусульманской» Албании. А хот-дог был вкусным.
Поутру был рейс в Сан-Диего, откуда до Мексики можно доехать на трамвае (как у нас до Чертанова), а до Тихого океана – на пароме (как у нас до Химок). Очень удивило меня то, что за шесть часов полета мне из еды предложили только пачку сраных крекеров. И я не то что бы жадный, просто жрать хотелось.
В этом южном городе бомжей еще больше. Днем они забавно лежат по тротуарам, читают книги, орут на прохожих или играют на гитаре с тремя струнами. Ночью же бездомные пробираются на веранды ванильных заведений и пускают слюни на лавочки, на которые утром гламурные барышни сажают свои жопки, пока употребляют гляссе и латте.
Рядом с городом множество пляжей, и мы просто обязаны были туда сгонять. Выбрали самый, видимо, известный – El Coronado. Мексиканец-бармен, обслуживавший нас в одном из заведений, на вопрос об этом пляже показал, что там чуть ли не дресс-код, и если одет менее пафосно, чем white tie, то оттуда тебя выпроводят спасатели Малибу в оранжевых смокингах. На деле все оказалось совсем не так. Паром до острова (на самом деле полуострова) Коронадо стоит 8,5 долларов туда-сюда, отходит от пирса Бродвей, рядом с авианосцем. Затем – пара километров пешком по «одноэтажной Америке» и вы на пляже, где снимали «В джазе только девушки» – широченная песчаная полоса, над которой на посадку постоянно заходят армейские самолеты. Аэродром-то в паре километров. Чисто, волны, Тихий океан, красота, всем рекомендую. Публика вполне обычная – местные, какие-то немцы, даже где-то резануло родной речью.
А вот сам по себе город довольно уныл, ну, если судить по его центральной, деловой части (не стоит забывать, что я там был в командировке). Но есть там один район, который с лихвой покрывает все недостатки как Нью-Йорка, так и самого Сан-Диего. Но вот о нем я напишу в следующий раз, равно как и о местных коктейлях, замечательном пиве и стейке за 35 баксов.
Комментариев нет
Отправить комментарий